Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате
ЗОО клуб Каталог Статьи Карта сайта Поиск О нас Контакт Аквариум TopTropicals.com

Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате

ЗОО клуб
Каталог
Статьи
Карта сайта
Поиск
О нас
Контакт
Аквариум
TopTropicals.com

Тропики /Статьи / Путешествия

Город бирюзовой воды

Начало путешествия см. Город персиковой косточки


Не забывайте кликнуть по фото для его увеличения

автор: Александра Бутова

1. Брызги, летящие в лицо

Итак, столь долгожданное путешествие в Венецию продолжается. Покинув дружелюбный и очень уютный Грац, поздно ночью мы приехали к месту нашего итальянского ночлега - в маленький городок Санта Донна ди Пьяве.

На горизонте - Альпы

 

Здесь растет виноград - жизненный сок земли

 

Честно скажу, толком мы его не видели, так как уезжали оттуда в Венецию рано утром, а возвращались вечером, совершенно обессиленные, способные только купить в гостиничном ресторанчике пиццу и бутылку легкого вина на ужин..

Расположен этот городок, как следует из названия, в долине Пьяве - благодатнейшем районе провинции Венето. Отсюда начинаются знаменитые Доломитовые Альпы, которые полукольцом окружают долину, засаженную виноградниками, большими и маленькими, промышленными и домашними.

Проезжая мимо небольших виноградников, можно было наблюдать интересную особенность: ряды винограда разных сортов были помечены розовыми кустами. Каждый сорт был обозначен розами другого цвета. И хотя было только начало мая, ранние сорта роз уже цвели, их яркие отметины на фоне виноградной зелени были видны издалека.

Но наш путь лежал к морю, к венецианской лагуне. Проехав километров сорок, наш автобус наконец-то выехал на мост, ведущий к парковке. Здесь заканчивалось господство автомобильного транспорта. Здесь начиналась вода, бирюзовая даже в этой, весьма и весьма судоходной своей части.

Ее величество Адриатика, обвенчанная с дожем - хозяином и господином Венеции.. Вот такой открылась она с моста: мирная, с рыболовецкими ставками и спокойно покачивающимися на воде чайками, со стоящим вдали, у глубоководного причала, белоснежным лайнером, ничуть не напоминающая ту, что еще вчера затопила половину этого старинного города. Старая лицемерка Адриатика..

 

Если чайка села в воду - жди хорошую погоду, говорят старые моряки. И на сей раз примета оправдалась

 

Мост похож на хребет гигантского
доисторического ящера

У пассажирского терминала остались скучать
туристические автобусы

 

Водоросли напоминают волосы русалок

Дружненько, друг за другом, мы идем на посадку

 

Красоту и необычность двухуровневого моста, ведущего на территорию Венеции (по нижнему "этажу" едут автомобили, по верхнему - компактные смешные электропоезда), можно было оценить только с причала, к которому пришвартовывались катера, а вернее, водные такси. Одно из них должно было доставить нашу группу на остров Мурано для знакомства со знаменитыми на весь мир стекольными мастерскими.

Ходу на нашем коричневом такси до Мурано было минут сорок пять-пятьдесят. Скажу честно: для меня этот неполный час был самым счастливым временем не только за все путешествие, но и наверно, за последние энное количество лет.. Впрочем, я пристрастна и субъективна - соскучилась по морю, по брызгам, летящим в лицо, по йодистому запаху водорослей, по всему тому, что долгое время составляло часть моей жизни.

Водоросли, кстати тут роскошные, их длинные стебли колыхались у причала и старых свай. Казалось, будто морские девы подплыли и тихонько наблюдают: что это за народ снова приехал в нашу лагуну?

Погрузив нас на борт, юркий катерок-такси отвалил от причала. Мини-вояж на остров Мурано начался. В основном, мы шли вдоль берега и вдоволь насмотрелись на все архитектурные красоты Венеции. Причем, в отличие от такой же прогулки по суше, без давки, толкотни и суеты.

Но сегодня я не буду говорить о той Венеции, о которой рассказывают шустрые итальянские гиды, о которой можно найти массу информации во вездесущей паутине интернета, о той, которой обмениваются друзья-приятели в социальных сетях.

Я расскажу о садах и растениях этого сказочного города. Так сказать, зеленый взгляд со стороны.

Но это немного позже. А пока - дорога на Мурано. Мимо старинных складов дона Базилио и Военно-морского училища, куда принимают даже девушек; мимо уникальных домов и венецианских мостов, таких разные: от самых романтических до вполне деловых; мимо кампанилл и пока пустынных еще набережных - через пару часов на них будет не протолкнуться.. На морской дороге мы повстречали океанский лайнер и белоснежный парусник,прогулочные теплоходики, катерки и яхты ..

 

 

2. Золотой стеклянный перезон

Мы приближаемся к цели..

Муранский маяк

Причалы возле стекольных мастерских

Венецианцы любят свой город и берегут любое его наследие. Здесь не только реставрируют архитектурные памятники. Здесь просто ничего не выбрасывают - ни кирпичи или иные части построек, ни элементы архитектурного декора, ни детали интерьеров. Даже старые, отслужившие свое сваи (а весь город держится на деревянных сваях) используются в качестве берегоукреплений и для обозначения фарватеров.

Поэтому не стоит удивляться соседству величественного собора и изъеденных морем старых свай.

Но вот мы уже отошли от береговой линии Венеции и приближаемся к Мурано. Все как-то привыкли говорить "остров Мурано", хотя этот "остров" в действительности состоит из семи маленьких островков, разделенных восьмью каналами и соединенных между собой мостами.

Вход в демонстрационный зал. Здесь мастера
демонстрируют туристам свое искусство.
И на глазах восхищенных людей рождается
маленькое стеклянное чудо..

С начала XIII века в Венеции наладилось производство изделий из стекла. Однако, в 1291 году, из-за опасности возгорания деревянных зданий, которыми тогда был застроен город, этот пожароопасный промысел было решено перенести на Мурано.

Решение оказалось судьбоносным. Помимо изготовления уже прославленных за пределами Венеции стеляруса и зеркал, мастера-стеклодувы из Мурано стали придумывать новые рецептуры присадок, добавляемых в стекломассу. Они стали делать все более и более оригинальные изделия, многие из которых можно было спокойно отнести уже не к ремесленному, а истинному искусству.

Довольно скоро стеклодувы стали считаться весьма уважаемыми гражданами Венецианской Республики. В XIV веке им было пожаловано право носить на поясе меч, их дочери могли выходить замуж за женихов из самых знатных семей города.

Тем не менее, несмотря на все эти привилегии, вскоре стеклодувам было запрещено покидать пределы Венецианской Республики - государство не желало терять своих уникальных мастеров, приносивших в казну не только славу, но и большие деньги.

Но когда можно было удержать людей запретами? Находились свободолюбцы, умудрявшиеся добираться на попутных судах в Англию и Голландию. Они открывали там свои мастерские, но делиться всеми секретами не собирались, свято храня свои профессиональные тайны.

А муранские мастера в течение многих веков продолжали держать монополию на производство своего уникального стекла, технология изготовления которого совершенствовалась год от года.

Так были изобретены рецептуры хрустального стекла, эмалированного стекла - smalto, стекла с вкраплениями частиц золота - aventurine, разноцветного стекла - millefiori, молочного стекла - lattimo. Стало модным украшать одежду искусственными, сделанными из стекла, драгоценными камнями. И сегодня стеклодувы Мурано все еще используют эти вековые рецепты и технологии при изготовлении, как предметов современного искусства и стеклянных драгоценностей, так и люстр с подвесками и пробок к бутылкам для дорогущих коллекционных вин и коньяков. Стекольные заводы Мурано входят в число самых известных мировых брендов стекольной промышленности.

Кроме производственных и демонстрационных помещений на Мурано есть магазин, где можно купить приглянувшеся изделие. Здесь же, на островах, расположен муранский музей стекла - Museo del Vetro, экспозиция которого рассказывает об истории стекольного промысла. В музее представлены образцы изделий из стекла - можно увидеть как менялись его вид и качество со времен Древнего Египта до наших дней.

Мастер-стеклодув, проводивший перед нами мастер-класс, работал с легкостью, как-будто играючи. Он довольно быстро изготовил тонкостенную вазочку-кувшинчик, которую, продемонстрировав нам, тут же...разбил! Он объяснил, что процесс остывания такого тонкого стекла требует специальной методики и занимает около четырех часов, в противном случае изделие очень быстро расколется на мелкие осколки.

 

 

Затем, отвернувшись к столику, где были разложены всяческие красители и присадки, он поколдовал немного с новой порцией расплавленного стекла, и вот на наших глазах сияющая масса стали приобретать знакомые очертания. - Догадались, что это? - хитро улыбается мастер

 

 

Ой, так это же лошадка! Лошадь, вставшая на дыбы - логотип знаменитого гоночного автомобиля феррари, вот что изготовил для нас муранский стеклодув! Входной платы на такую демонстрацию нет, каждый оставляет столько, сколько может.

Потом мы ходили в магазин. Надо отдать итальянцам должное: здесь предлагались изделия на любой кошелек. Конечно самое-самое, от чего дух захватывало, стоило дорого, можно даже сказать, очень дорого. Но и за весьма демократичные деньги можно было купить на память, пусть небольшой, но такой симпатичный и неповторимый муранский сувенир или украшение. И не слушайте того, кто будет вам советовать ничего не покупать здесь, мол, в центре города можно купить го-о-о-о-раздо дешевле. Да, можно, но это будет не муранское стекло (оно по определению не может быть дешевым), а очередная китайская подделка. Только вот стоит ли за этим ехать в Венецию?

И вот уже наш путь лежит обратно, но теперь уже в центр города. Движение на лагуне стало совершенно сумасшедшим: водные такси, небольшие катерки-вапоретто, прогулочные катера, забитые туристами, катера, совершающие регулярные рейсы между островами лагуны, паромы, на которых можно въехать со своим автомобилем и прочая, и прочая.. Да еще и частные плавстредства впридачу! Даже мне, знакомой с работой портов отнюдь не понаслышке, было совершенно непонятно, как местные диспетчера управляются со всем этим многочисленным хозяйством и умудряются регулировать этот безумный трафик.

Вот они, участники водно-дорожного движения - и это только очень малая их часть!

 

 

Но вот уже показались знаменитые на весь мир кампанилла Сан Марко и дворец Дожей. Гондольеры готовы к работе, вон их сколько стоит у причала! Наш катерок делает пижонский разворот, поднимая кучу брызг и вот уже под ногами земная твердь - "таксопаркинг", расположенный на променаде..

 

 

3. Венецианские сады

Типичная улица.
Тротуаров как таковых нет.
Вместо авто - моторки всех видов

Розы с трудом выдерживают излишнюю
соленость венецианской почвы,
предпочитая специализированные розарии

На свободу тянутся цветущие ветви
из-за чугунной ограды

Кливия (Clivia miniata)

Чубушник (Philadеlphus)

Бигнония (Campsis radicans)

Когда попадаешь в Венецию, поначалу создается стойкое впечатление, что этот город состоит из воды, камня и мрамора. Зелень, если и мелькает, то лишь в качестве украшения окон и балконов. Да казалось бы, а как может быть иначе, если вместо улиц в городе каналы, а вместо автомобилей - лодки и катера?

Но первое впечатление обманчиво. Венецианское садоводство и цветоводство имеет долгую историю.

Давным-давно, еще с Х века до нашей эры, здесь, на берегу лагуны, жили племена венетов, занимавшихся, в основном, рыболовством и примитивным земледелием. От них впоследствие и произошли названия провинции Венето и Венеции - города, возникшего на компактной площади, состоящей 118 больших и малых островов и островков.

Кстати, о названиях. Венецианский диалект подарил миру не только название своего правителя: "дож" - местный вариант латинского слова "dux" - лидер, от которого произошли также и итальянский "дуче", и англо-французский "duke". Венецианцам принадлежат такие, давно ставшие международными, понятия как арсенал, гетто, гондола, карантин, лагуна, лазарет, регата, Лидо, Монтенегро (по-русски Черногория) и даже знаменитое и, оказывается не совсем итальянское, чао!

Сан-Джакомо - самая старая церковь Венеции

Традиционно днем рождения города считается 25 марта 421 года, когда под удары колокола, отбивающего полдень, была торжественно открыта первая христианская церковь Сан-Джакомо, построенная на острове Риальто.

После этого в Венеции было построено множество церквей, колоколен-кампанилл и монастырей. Именно при монастырях были разбиты первые сады и "кухонные огороды", засаженные зеленью и пряными травами, отсюда ведет свое начало зеленый убор этого удивительного города.

Со времен средневековья и вплоть до ХVIII века Венеция считалась городом, в котором было наибольшее количество ботанических садов, число которых, временами, доходило до пятисот.

Конечно это были совсем небольшие частные сады, принадлежащие знатным семействам города. Однако в них, зачастую, можно было найти растения, которые в те годы в Европе не встречались даже в королевских садах и парках.

 

Представителям благородных семейств, привыкшим наслаждаться с верхних этажей своих палаццо великолепными видами Адриатики, хотелось, чтобы и внизу, у порога, их взгляд радовали растительные "трофеи", привезенные издалека.

Дело в том, что первыми благородными горожанами Венеции были вовсе не титулованные особы, а купцы, которые вели активную морскую торговлю с Византийской империей и Левантом - странами восточного средиземноморья и Северной Африки.

Венецианцы многое почерпнули от своих восточных компаньонов, в том числе своеобразие архитектурных форм и искусство разведения прекрасных растений.

Даже самое небогатое венецианское семейство
может позволить себе украсить окна
великолепными горшечными растениями

Глициния (вистерия) - одна из любимейших
лиан
Венеции

Гортензия (Hydrangea sp)

Пассифлора (Passiflora arida)

Понцирус  (Poncirus trifoliata)

 

Поэтому, они привозили из своих морских вояжей не только специи и шелка, ценимые на рынках Европы дороже золота, но также семена и саженцы экзотических растений. Многие из них совсем неплохо прижились на засоленной почве адриатической лагуны.

Еще и сегодня, при желании, можно найти остатки старинных садов. Некоторые из них остаются частными, и посторонние лица туда не допускаются; некоторые сады перешли в собственность крупных отелей, например, отелю Gran Hotel dei Dogi и отелю Cipriani.

А иногда бывшие ботанические сады венецианской знати становились общественными, поскольку были разбиты вокруг дворцов, преобразованных в музеи и картинные галереи, таких, как Реццонико (Rezzonico) и Керини-Стампалья (Querini-Stampaglia).

 

 

 

Типичный венецианский сад был симметричным и, как сегодня сказали бы, стандартным: во всей Венеции сады имели одинаковую планировку. Устраивался он на заднем дворе, куда можно было попасть пройдя через внутренний дворик с небольшим фонтаном, который разбрызгивал собранную дождевую воду.

Отсюда дорожка, выложенная из каменных плит, вела непосредственно в сад, устроенной на несколько более высоком уровне. Это делалось для того, чтобы при подъемах морской воды, а соответственно и уровня ее в каналах, дефицитная земля для растений, которую специально привозили с материка, не размывалась.

Сад представлял собой небольшое но активно засаженное растениями пространство, которое пересекала узкая дорожка из гравия. В нем обычно были посажены туи, кипарисы, компактные сосны-пинии, апельсиновые и фруктовые деревья, окруженные пышно цветущими, заморскими цветами: кливиями, гортензиями, рододендронами, пассифлорой. Травянистые участки обязательно обрамлялись каймой из вечнозеленых декоративных растений.

Иногда в саду можно было встретить каменные емкости с водой, в которых росли кувшинки, писции и другие водные растения (см. Растения с "мокрыми ногами").

Затем располагались кусты. Чаще всего устраивался розарий, но розы на солоноватой почве капризничали, поэтому высаживались также жасмин-чубушник (Philadеlphus) и дикий цитрус-понцирус (Poncirus trifoliata).

Гравийная дорожка вела к porta all'acqua - выходу на канал, где стояла лодка владельца. С этой стороны сад был окружен плетущимися растениями. По перголам вверх поднимался виноград, бигнония и глициния. Они создавали плотную ароматную завесу, укрывающую сад от посторонних глаз и создающую спасительную тень в жаркие дни.

В наши дни из всего этого плетущегося великолепия окончательно и бесповоротно в сердцах венецианцев заняла место глициния, ее предпочитают даже традиционной виноградной лозе. Начиная цветение уже в апреле, это замечательная лиана радует своими душистыми цветами до осени. (почитайте о глицинии здесь).

Сегодня, как и столетия назад, венецианцы любят путешествовать. Но теперь они привозят не товары, а новые идеи для своих маленьких, требующих терпения и особого ухода, но потому особенно любимых садов. Новые идеи и, конечно же, новые семена и черенки экзотических растений. А вдруг приживутся? И старинный город у бирюзовой воды станет еще красивее..

4. А как же травки? Без травок никак нельзя!

Еще одно зеленое сокровище города - это эрбетте примаверили, весенние травки. Они растут на и островах, составляющих Венецию, но в гораздо большем изобилии их можно найти на кампанья венета - береговых лугах материковыой части Венеции, которая называется Местре.

В понятие весенних трав входят шнитт-лук, дикий чеснок, крапива, листья одуванчиков, щавель, шпинат, руккола, огуречник, прасолина-маргаритка (bellis perennis), пиретрум девичий (Chrysanthemum parthenium) и другие травы.

Молодые листья одуванчиков, поджареные на оливковом масле вместе с мелконарезанным беконом и заправленые бальзамическим уксусом и свежемолотым черным перцем - одно из любимых весенних лакомств

 

 

Венецианцы с давних времен торжественно праздновали наступление весны, тем более, что на этот период приходится один из главных христианских праздников - Пасха.

После шумного, веселого и яркого веницианского карнавала, проходящего обычно в феврале, наступает предпасхальный пост - самое время для приготовления постных блюд из имеющихся в кладовках припасов.

Яйца молодых несушек, мука, оставшаяся с прошлого сезона, соль, специи... и первые весенние травки - что еще нужно, чтобы сделать восхитительную пасту?! Или ризотто. Или даже самую простую кукурузную кашу-поленту. А если приправить все это лимонным соком и присыпать тертым пармезаном, так и вовсе получается не только сытно, но еще и вкусно и очень полезно!

Шпинат употребляется повсеместно. Его листья обдают кипятком и измельчают в однородную массу, которую добавляют в тесто для пасты или вареничков-тортеллини, в которых иногда и сам шпинат, смешанный с сыром, служит начинкой. Из шпината делают супы-пюре и множество других блюд.

На полузатопленных морской водой прибрежных почвах в изобилии растут солянка (Batis maritima) и критмум (Salicornia europaea). Разрастаясь в большие колонии, плотно покрывающие почву, они являются естественными берегоурепителями. Эти травы, "пьющие" морскую воду, просто напичканы полезными микроэлементами.

Одуванчики представлять не нужно

Так же, как и крапиву

Шпинат (Spinacia oleracea)

Базилик (Ocimum basilicum)

Розмарин (Rosmarinus officinalis)

 

В солянке преобладают полезные углеводы, в ней в большом количестве присутствуют протеин, железо, магний, фосфор, кальций, калий и натрий. В ее крохотных семенах содержится 25 процентов растительного масла, схожего по своим качествам с хлопковым, сафлоровым (сафлор - Carthamus tinctorius) и подсолнечным. Солянку добавляют в зеленые салаты, она придает им своеобразный вкус и маслянистость.

Критмум обычно подвергают недолгой варке или тушению. Из-за высокого содержания соли в самом растении, его готовят в большом количестве воды без добавления соли. У стеблей есть твердая, волокнистая сердцевина, которую после термической обработки удаляют. Оставшаяся съедобная часть по цвету, запаху и структуре напоминает спаржу. Критмум подается с растопленным сливочным маслом как отдельное блюдо или в качестве гарнира к рыбе и морепродуктам.

Тортеллини с сыром заправлены листочками рукколы

Пюре из крапивы сделает деликатесом
даже самые простые продукты

Солянка (Batis maritima)

Марезина (Chrysanthemum parthenium)

И, разумеется, какая же итальянская кухня обойдется без традиционных базилика и розмарина!

О базилике (Ocimum basilicum) подробно рассказано в статье Базилик, ароматный и многоликий.

Розмарин употребляется в пищу, как с свежем, так и в сушеном виде. Горьковатый терпкий вкус и насыщенный аромат позволяет широко использовать его при приготовлении самых различных блюд.

Особенно хорош розмарин при готовке на гриле - сгорая, он придает вкусу пищи неповторимый горчичный нюанс и пропитывает ее запахом горящей древесины. Листья розмарина добавляют в травяной чай.

В розмарине содержится большое количество железа, кальция и витамина В6. Помимо этого, если добавить в богатые полезными жирными кислотами omega 3 растительные масла экстракт розмарина, он стабилизирует эти быстро разрушающиеся кислоты, чем продляет срок годности масла.

Марезина (Chrysanthemum parthenium) - лекарственная трава. Чай из нее помогает при головной боли и выводит токсины из организма. В зимнее время пара ложечек меда, настоянного на цветах марезины, и чашка горячего чая - лучшее средство от простуды.

В холодное время года венецианцы активно используют заготовленные впрок дары природы. Помимо джемов и мармеладов, сваренных из горьких и сладких апельсинов, лимонов, мандаринов и бергамота, хозяйки заготавливают сухофрукты, засушивают лепестки цветов, мяту, мирт и пряные травы.

В венецианской кухне навсегда прижились привезенные когда-то из дальних странствий черный перец, корица, кардамон, имбирь.

Любят здесь экспериментировать и с медом. Что только не добавляют в него: и цветы земляничного дерева, и плоды опунции (Opuntia phaeacantha), и даже фисташки!

Все эти вкусности некоторые хозяйки приготовляют сами, используя старинные семейные рецепты. Но, если времени или желания не хватает, то все можно купить в овощных лавках или специальных магазинчиках.

 

В Венеции практически, нет супермаркетов, может быть два-три на весь город. Венецианцы предпочитают покупать овощи, фрукты и зелень в небольших магазинах, а иногда просто в крошечных лавках, расположенных неподалеку от своих домов.

Эти торговые точки придают Венеции дополнительное яркое очарование. В них круглый год продаются овощи и фрукты, выращенные здесь, в садах и огородах адриатической лагуны.

Сезонные нюансы конечно существуют, и в декабре вы не купите свежих вишен, но это с лихвой компенсируется овощами, поздними фруктами и цитрусами, привезенными из Южной Италии. Но иногда, как редкое исключение, сюда привозят и всякую экзотику из далеких стран.

Крылатый лев охраняет прилавки рынка Риальто

Неподалеку от знаменитого моста Риальто находится самый большой рыбный рынок Венеции. Здесь же - один из крупнейших зеленых базаров. На самодельных ценниках часто можно увидеть слово "nostrano", которое означает "наше", в смысле местное, выращенное на землях, расположенных вокруг лагуны. Вход в рынок украшен баннером, на котором Крылатый Лев - символ св.Марка, защитника и покровителя Венеции, грозно смотрит злющими глазами на посетителей: он строго охраняет "наше" от любых недоброжелателей и воров

 

5. Взгяд прощальный, взгляд печальный

Знаменитые маски становятся все печальнее,
ведь теперь их делают не для веселых карнавалов,
а на продажу туристам..

Покидала я Венецию со странным чувством. Сказать, что мне не понравилась Венеция, я конечно, не могу. Правильнее будет сказать, мне не понравилось то, во что она превратилась.

Я понимаю, что сегодня этот странный, не похожий ни на какой другой город, может существовать только за счет туристов. Границы, практически открытые по всему миру, делают свободу перемещения одним из основных достижений свободы личности.

На площади Сан-Марко не осталось
места даже старожилам-голубям

А когда-то в кaфе "Флориан" можно было,
слушая музыкантов,
спокойно
помечтать за чашечкой кофе

И наверно в Венеции туристов не больше. чем, скажем, в Париже или Стамбуле. Но здесь жизненное пространство очень ограниченно, и вся эта масса народа, нескончаемым потоком движущаяся в течение всего светлого времени суток по мостам, улочкам и площадям, заполняя собой буквально каждый квадратый сантиметр, делает пребывание в городе просто невыносимым..

Индустрия туризма коснулась всего. Китайские сувенирные поделки давно вытеснили те оригинальные изделия, которыми так славилась Венеция. Чтобы найти подлинные работы нужно хорошенько поблуждать по улицам и переулкам этого города-лабиринта.

В мире очень богатых людей стало модным и престижным приобретить недвижимость в центре Венеции. Живут в этих домах не более двух-трех месяцев в году, остальное время они пустуют и, как следствие, ветшают.

Венецианцам становится жить в своем городе все более некомфортно и все более дорого. И город все быстрее стал терять своих жителей. Многие стали переезжать на материк - в Местре или еще куда-нибудь поблизости, а сюда приезжать только на работу - если таковая у них есть, конечно. Занятость - еще одна проблема современной Венеции.

 

Помимо социально-экономических проблем, в Венеции существуют и проблемы экологические.

Во-первых, это так называемая, аква альта (Acqua Alta) - дословно "высокая вода". Периодические подъемы воды лагуны, которые раньше были характерны для осенне-зимнего периода, становятся все чаще, они стали проявляться и весной, и в начале лета.

Во время таких, стихийно возникающих, нагонов воды город подвергается довольно сильному подтоплению - вода повышается на 80-100 сантиметров по отношению к нулевому ординару. Бывали случаи, когда вода поднималась настолько, что по площади Сан-Марко можно было спокойно перемещаться на гондолах.

 

На старинной открытке можно увидеть гондолу, плывущую по Сан-Марко

 

Естественно, зданиям такие подтопления ничего хорошего не несут. Соленые воды Адриатики, проникая через пористую основу кирпичей внутрь зданий, поднимются вверх по стенам и разрушают штукатурку, отделку помещений, старинные фрески..

Накануне нашего приезда Венеция как раз подверглась очередному воздействию аква альта, и еще сутки на площади Сан-Марко не просыхали лужи, оставленные морем.

Один из порталов базилики св. Марка

Во-вторых, Венеция постепенно тонет. Причиной тому, по мнению ученых, является как природный фактор, так и человеческий.

К природному фактору относится, прежде всего, то, что город расположен на стыке двух тектонических плит, лежащих под Адриатическим морем в районе Италии. Из-за сдвига этих плит происходит медленное - примерно, на один миллиметр в год - но постоянное понижение уровня поверхности земли.

Одновременно, из-за глобального потепления, в ближайшем будущем общее повышение уровня морской воды может пойти все быстрее и быстрее. Это еще больше увеличит скорость погружения города в воду.

Что же касается человеческого фактора, то тут дело заключается вот в чем: в уже далеком 1950 году через венецианскую лагуну был прорыт глубоководный канал для прохода крупнотоннажных нефтяных танкеров к новому нефтеперегонному комплексу.

К тому же, наземные промышленные предприятия стали добывать воду для своих нужд путем устройства глубоких арезианских колодцев, которые доходили до крупного водоносного слоя, расположенного под городом на значительной глубине.

Обе этих причины вызвали уплотнение нижнего слоя почвы, из-за которого к 1970 году Венеция погрузилась в воду почти на двадцать сантиметров.

Эту красоту пока еще можно увивдеть..

К счастью, в 1980-х годах старые артезианские колодцы были законсервированы, а устройство новых было категорически запрещено. Эти действия позволили немного притормозить губительный процесс.

Но тут вмешался туристический бум.

Все чаще и чаще в город стали заходить огромные океанские лайнеры - какой же может быть средиземноморский круиз без захода в Венецию? Чтобы попасть к глубоководному пассажирскому причалу, судам приходится проходить по тем же фарватерам, что и всему огромному портовому флоту. В разгар сезона в течение суток может происходить до двадцати заходов-выходов крупнотоннажных круизных судов в порт и из порта.

Круизный лайнер "Preziosa" уходит из Венеции.
У публики - востог, у портовиков -
головная боль

И вот большущее судно, размером с многоэтажный дом, проходит почти вплотную к набережной Сан-Марко и променаду.Такой проход создает не только трудности для лоцманской проводки и перемещению всей малотоннажной флотилии, работающей в акватории. Он небезопасен и для города, так как вызывает довольно сильный навал волн на берегоукрепления. Следствием этого является медленное, но верное разрушение ближайших береговых объектов: Дворца дожей, знаменитой кампаниллы, базилики св. Марка и прочих. Каждое из которых бесценно и уникально..

Вот такая грустная история.

И тут мне придется вернуться с того, с чего я начала эту главу. С туристов и их количества. Конечно же хочется увидеть, пока не поздно, это великое наследие прошедших полутора тысячелетий, хоть на короткий миг прикоснуться к жизни этого уникального города, построенного на бирюзовой воде Адриатики. Мы с друзьями и всей нашей группой, словно маленький ручеек, тоже пополнили нескончаемый поток тех, кто хочет успеть.. Круг замкнулся. А есть ли из него выход, наверно, как всегда, покажет время - мудрое, неподсудное и непреложное.

Будь счастлива, Венеция. И главное - будь!

 

 

 

© 2002 - TopTropicals.com

Коммерческое использование материалов без нашего письменного согласия запрещено.
При использовании материалов ссылка на UKROP.info / TopTropicals.com обязательна.