Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате
ЗОО клуб Каталог Статьи Карта сайта Поиск О нас Контакт Аквариум TopTropicals.com

Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате

ЗОО клуб
Каталог
Статьи
Карта сайта
Поиск
О нас
Контакт
Аквариум
TopTropicals.com

Тропики /Статьи / Агротехнические советы

Зимнее укрытие растений

автор Владимир Черняк

Actinidia deliciosa (киви) - см.статью

Пассифлора съедобная

 

Непривильно укрытый куст лавра благородного:
нижняя часть растения и почва над корнями
остались незащищенными от морозов

Петрушка, укрытая на зиму,
будет зеленой всю зиму

Салат также хорошо чувствует себя под пленкой

 

Альстремерия перуанская

 

Чилийская гуява

 

Тамарильо (Cyphomandra abutiloides)

 

Физалис перуанский

 

Укрытый чайот

 


Эта тема кажется мне очень важной для растениеводов-северян, выращивающих теплолюбивые растения. Конечно, в небольшой статье невозможно охватить все аспекты защиты растений от холодов, но мне хотелось бы поделиться своим небольшим опытом в этом вопросе. Возможно, мои наработки будут полезны читателям.

Сразу хочу оговориться, что я не буду рассматривать в этой статье защиту растений при помощи капитальных теплиц, поскольку у меня нет подобного опыта. Я лишь хочу рассказать о простейших способах защиты от холода  с применением простых  неотапливаемых парников и мульчирования в условиях открытого грунта Черноморского побережья Кавказа.

Хочется выделить  три группы растений, которые в природных условиях по-разному приспосабливаются к низким температурам в зимние месяцы:

К растениям первой группы в нашей месности я бы отнес лавр благородный - см.статью, фейхоа - см.статью, чилийскую гуаяву (Ugni molinae), мирт обыкновенный - см.статью, пассифлоры съедобную и телесноцветную - см.статью. К этой группе можно отнести и некоторые другие растения, которые способны перенести небольшие кратковременные морозы до минус 8 - минус 10С и прекращающие или сильно замедляющие ростовые процессы в зимние месяцы.

У нас эти растения перезимовывают в открытом грунте, но в суровые зимы они  могут сильно подмерзать, а съедобная пассифлора на собственных корнях может погибнуть. Для укрытия растений этой группы, как и всех остальных групп, надо максимально приблизить побеги растений к земле и прикрыть материалом, который не пропустит холод к корням и почкам возобновления. Этих материалов множество как природного, так и искусственного происхождения. Иногда советуют прикрывать корни опавшими листьями, скошенной травой, картоном, лапником, неткаными материалами, полиэтиленовой пленкой и многими другими материалами, перечислить которые в небольшой статье просто невозможно.

Хотел бы обратить внимание садоводов на пенопласт. Он редко упоминается в литературе, но по моему мнению, у него много достоинств.  Прежде всего, это очень легкий материал с прекрасными теплоизолирующими свойствами. Многие считают, что зимой растения надо защищать только от холода. Думаю, что в северных районах это мнение справедливо, но у нас, как бы это парадоксально не звучало, растения в укрытиях надо защищать зимой не только от холода, но и от избыточного тепла. Обычно для укрытий используют полиэтиленовую пленку.

В солнечные дни температура под ней может значительно повышаться, что может привести к выпреванию почек. Под пенопластовым укрытием таких проблем не возникает. Пенопаст длительное время способен поддерживать практически постоянный режим температуры и влажности, что положительно сказывается на перезимовке растений, находящихся в неблагоприятных для них условиях. Чтобы создать небольшую воздушную прослойку, перед укрытием растений я мульчирую почву вокруг них слоем сухих опавших листьев толщиной около 10 см, в этот слой укладываю побеги растений, сверху прикрываю пенопластом, а затем полиэтиленовой пленкой. Полиэтиленовая пленка защищает зимой от избыточной влаги, пенопласт - от колебаний температуры и морозов, а листья создают воздушную прослойку. В подобном укрытии растения могут находиться в течение всего неблагоприятного для них периода (в наших условиях примерно 4 месяца). После зимовки я снимаю пленку и пенопласт, распрямляю побеги, и оставляю только листья, которые остаются в качестве мульчи на последующий вегетационный период.

Хочется особо я бы выделил пассифлору телесноцветную. Ее хорошо развитое корневище с большим количеством спящих почек позволяет ей перезимовывать у нас без укрытия, но в более северных районах ее надо укрыть так, чтобы не промерзла почва.

Под полиэтиленом даже зимой в солнечные дни температура может значительно повышаться, что может привести к ожогам листьев, выпреванию почек и гибели однолетнего прироста. Кроме того, при таком укрытии садоводы обычно оставляют неприкрытой почву, которая может промерзнуть в сильные морозы, и тогда укрытие верхней части растений ничего не даст.

Многие растениеводы часто допускают ошибку, не пригибая растения к земле, а просто укутывая одним или несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Считаю, что такое укрытие может частично защитить от морозов только листопадные растения с низкой морозостойкостью, но очень плохо подходит для укрытия вечнозеленых лиственных растений. Если побеги растений хрупкие и пригнуть их к земле нельзя без повреждений, то я сначала засыпаю растения насколько возможно сухими листьями, потом обкладываю кусками пенопласта и сверху оборачиваю полиэтиленовой пленкой.

В таком укрытии чилийская гуаява у меня без повреждений перенесла катастрофический для наших мест мороз -16С зимой 2005-2006г, когда взрослые деревья лавра и инжира отмерзли до корня. Если морозы не очень сильные (не более -15С) и держатся недолго, то достаточно просто слоя листьев, при более сильных морозах я бы рекомендовал пенопласт.

Укрытие для растений этой группы я снимаю в апреле, когда почва в достаточной степени прогревается и начинается вегетация.

К растениям второй группы я бы отнес различные виды салата, листовую капусту, петрушку, сельдерей, перуанскую альстремерию, пассифлору голубую. Все эти растения способны перенести небольшие морозы, и их у нас можно зимой держать в простых пленочных парниках.

В конце  ноября-начале декабря я устанавливаю над растениями дуги из арматуры высотой 50-60 см, а в середине декабря или раньше, если есть опасность наступления морозов, накидываю простую полиэтиленовую пленку. Почву под растениями немного мульчирую, чтобы предотвратить промерзание верхнего слоя почвы.

Под такими укрытиями зимой салат, петрушка и сельдерей неплохо развиваются, и можно иметь свежую зелень в течение зимних месяцев.

В марте укрытие надо снять, чтобы не допустить перегрева растений. Пассифлору голубую можно просто пригнуть к земле и присыпать слоем листьев, ничем больше не прикрывая. Листья у нее хорошо сохраняются в укрытии даже при отсутствии света.

К растениям третьей группы я бы причислил перуанский физалис, некоторые виды альстремерий, тамарильо-цифомандру канатниковую (Cyphomandra abutiloides - см.статью) и, возможно, другие виды цифомандр, которые я не выращивал, а также чайот - см.статью

Все они происходят из горных районов тропиков, где высокие температуры бывают редко, но не бывает И заморозков. В природе они растут непрерывно круглый год, но у нас в открытом грунте их надземная часть зимой отмерзает. Несмотря на это, растения пытаются расти.

Сложность укрытия состоит в том, чтобы свести скорость роста к минимуму, но полностью не остановить его, иначе растения погибнут. Кроме того, у нас зимой очень часто идут дожди, и почва переувлажняется. Если вода будет застаиваться длительное время, то корни вымокнут, и растения погибнут. В связи с этим растения надо размещать   на слегка возвышенных участках, садить их в легкую, водопроницаемую почву, а зимой, если это необходимо, предусмотреть устройство дренажных канав.

Растения я начинаю готовить к зимовке заранее, с начала ноября. Корни и часть ствола засыпаю слоем листьев толщиной до 60 см.   При первых легких заморозках все неприкрытые побеги отмерзают, и остается только укрытая часть. В сухую солнечную погоду при плюсовой температуре я срезаю все замерзшие побеги до живой ткани и даю ранам подсохнуть. После этого присыпаю слоем листьев еще около 10см, сверху кладу листы пенопласта так, чтобы они закрыли весь холм насыпанных листьев, а сверху накрываю полиэтиленовой пленкой.

Укрывая чайот пенопластом, я также укрываю и почву вокруг, устраивая насыпанный холмик радиусом около 1 метра, поскольку площадь питания чайота 2 x 2 метра, и на этом расстоянии могут находиться его корни. 

В течение зимы слежу, чтобы вода не затапливала укрытые растения, при необходимости устраиваю дополнительный дренаж. Особая сложность состоит в выводе растений из зимовки. Если сразу весной, после исчезновения угрозы заморозков, укрытие снять, то гибель растений неизбежна. Я несколько раз совершал подобную ошибку, пока не выяснил, в чем дело. Оказалось, что зимой у растений этой группы погибают всасыващие корни, и в почве остаются только скелетные. Весеннее солнце сразу сильно нагревает верхний слой почвы. Всасывающие корни не успевают отрасти, растения трогаются в рост, растут за счет истощенных внутренних резервов, и в результате гибнут. В связи с этим почву в зоне корней надо прогревать постепенно, а точки роста должны находиться при пониженной температуре до отрастания всасывающих корней.

Теперь, поняв свои ошибки, я поступаю так. В феврале, когда солнце начинает пригревать, около холмиков с прикрытыми растениями почву укрываю полиэтиленовой пленкой.  Это позволяет почве быстрее прогреться в корнеобитаемом слое. Одновременно контролирую состояние точек роста растений, для чего в теплые дни я ненадолго раскрываю укрытия полностью. Когда рост побегов значительно ускоряется, я снимаю пенопласт, но оставляю слой листьев. Под листьями прогрев почвы происходит несколько быcтрее, чем под пенопластом, но перегрева почвы в зоне точек роста не происходит.

Особенно надо быть осторожным в уходе за чайотом. Если зима теплая, его побеги могут активно расти в укрытии под листьями, создавая впечатление, что растению ничего не угрожает. На самом деле побеги зимой  растут за счет корнеклубней, которые к весне отмирают. Если чайот по весне сразу открыть, то молодые ростки очень быстро гибнут.

Укрытие из листьев я не снимаю всю последующую вегетацию. Они постепенно перегнивают, обогащая почву органикой, и сохраняют влагу в корнеобитаемом слое. Укрытие из пленки в зоне всасывающих корней снимаю примерно в середине апреля, когда почва на глубине 10см прогреется до +15С.

В зависимости от погодных условий весны сроки могут отличаться, и поэтому полезно контролировать температуру в зоне корней термометром. Если ростки продолжают активно расти и доживают до мая, перезимовку можно считать успешной. В дальнейшем я ухаживаю за перезимовавшими растениями примерно так же, как и за растениями первого года жизни, но немного увеличиваю количество подкормок.

Конечно, я не смог осветить здесь все акспекты зимних укрытий, да и описываемые мной растения, возможно, слишком экзотичны для большинства растениеводов нашей страны. Тем не менее, хочется надеяться, что мои наблюдения кому-то помогут.

 

 

© 2002 - TopTropicals.com

Коммерческое использование материалов без нашего письменного согласия запрещено.
При использовании материалов ссылка на UKROP.info / TopTropicals.com обязательна.